據說開始這個“整理”行動的是該品牌前任總監，2006年AngelaAhrendts接手后，在今年2月宣布停止Burberry品牌在西班牙的銷售，原因是“影響了品牌的形象”。另外，為了打開品牌高端產品的市場，Burberry已開始全力打擊海外市場上以及網絡上的假冒仿造產品，并且在使用自己的標志性格子時更為謹慎。

    當然，Burberry品牌不會停止在中國市場的銷售。據悉，它已在中國銷售了20年，目前在內地30個城市擁有50家特許經營店。根據其2010~2011財年的計劃，Burberry將在財年內再開10家新店，全部為直營。

    這讓我們不禁關注起國際服飾大牌在中國的代理經銷演變。

    回想在十幾、二十年前，這些品牌在試水中國市場時，往往因不了解國情而心生怯意，于是，一撥兒敏銳的香港商人成為國際品牌商心目中理想的經銷人選。借由他們的長袖善舞，中國內地的消費者被帶領著完成了“奢侈品文化”啟蒙。

    這一撥兒經銷商可謂“有功有過”：推介國際大牌，促成銷售熱潮，在經銷商與品牌商都賺錢的同時，也為中國消費者帶來了高品質的服飾享受，此為功；部分經銷商急功近利，希望在有限的經銷期內牟取暴利，只在意快速復制、大量販賣，將一些經典大牌視同生命的風格與文化置于不顧之地，甚至質量上也偷工減料，此為過。

    于是，愛馬仕死活要堅持直營；杰尼亞、萬寶龍、拉爾夫勞倫等多個國際一線品牌相繼收回在中國市場的代理權，轉向直營模式。今天，Burberry品牌買回了自己。

    你可以說Burberry品牌是“翅膀硬了，把經銷商甩了”，也可以理解為Burberry品牌“忍不下去了，要回歸自我了”。二者都屬商業行為，無可厚非；而消費者任何時候也都只是為自己的認識水平、品位標準和心理訴求買單，如此而已。

    但我們正在打造中國品牌的企業家們理應對此思索更多：一是要為自己的品牌選擇怎樣一條路，是快速盈利還是百年樹牌；二是研究一下中國消費者的心理，是迷信洋品牌還是認可洋產品，我們在國外注冊一個商標或是直接買國外商標到底有多大用。